Estas son las siluetas que cambiaron la historia de la moda

Muchos son los que diseñan, pero pocos los que inventan y revolucionan. Esta pequeña frase podría ser resumen del diseño de moda del último siglo. Y es que no hay más que mirar al pasado para ver que no son más de cinco los nombres que han conseguido imponer nuevas reglas y modificar para siempre la indumentaria y la silueta femenina.

Si bien Coco Chanel fue pionera en muchos de los códigos de estilo y siluetas que hoy aún llevamos a la práctica, en palabras de Karl Lagerfeld –actual director creativo de la firma–: “Coco hizo muchas cosas, pero no tantas como la gente imagina”.

Impuso el pantalón en la indumentaria de la mujer, llevó a la ciudad a la camiseta marinera, el traje de tweed –que destaca por su patronaje cuadrado– pero todo ello lo hizo al mismo tiempo que Madame Vionnet convertía en diosas griegas a las mujeres con los vestidos drapeados de telas fluidas y un exquisito corte al bies, que aún hoy se utiliza. Estamos a principios del siglo XX.

‘New Look’ de Christian Dior (1947)

Ya en los años 40, fueron Cristóbal Balenciaga y Christian Dior los que inventaron la moda de la nueva época. Ambos, conocidos por crear y construir a modo arquitectónico nuevas siluetas cada temporada, impusieron un estilo único en el armario de la mujer.

Fabulosos volúmenes, que aumentaban o disminuían a placer, y que hasta entonces nunca habían sido vistos, se convertían en las propuestas más deseadas por las mujeres de la época. “Cuando una mujer vestida de Balenciaga entraba en una habitación, ninguna otra mujer existía”, afirmó Diana Vreeland.

Dior deleitaba al mundo con siluetas reloj de arena en un maravilloso ‘New Look’en 1947, –silueta que iría evolucionando temporada tras temporada a través de las 22 colecciones que realizó hasta su muerte justo diez años después. La silueta H, creada en 1954, con unas formas más delicadas y rectas; o las líneas ‘Y’ o ‘A’ que seguían las pautas de diseños de esos mismos caracteres. O la silueta tulipán, una de las más aclamadas por las clientas de la década.

Por su parte, Cristóbal Balenciaga, ‘el maestro de todos nosotros’, como le llegó a llamar su coetáneo Christian Dior, hacía lo opuesto. Si Dior estrechaba la cintura, el modisto español hacía que desapareciera. Feminidad, elegancia y revolución pero con un patronaje único, creando siluetas casi arquitectónicas.

Vestido ‘Baby Doll’ de Balenciaga

Las siluetas barril de Balenciaga, creada el mismo año que el ‘New Look’ de Dior, es una de las grandes joyas del modisto. Sin costuras y con un talle que se asemeja visualmente a un barril. El modisto inventaba una nueva visión del cuerpo de la mujer que aún a día de hoy se ve en las calles. Toda una revolución. Pero no sería la única. Su obsesión por la innovación trajo consigo también el vestido túnica, el vestido saco, las mangas globo o el vestido ‘BabyDoll’ para el que tomaría de referencia el vestido de las niñas con silueta trapecio, eliminando así, la cintura en su totalidad.

Genios que fueron la antesala de la minifalda, creada por Mary Quant en la década de los 60. Una nueva concepción de un mundo mucho más libre, atrevido y experimental. La humanidad saldría rumbo a la luna y con los astronautas –para los que Emilio Pucci haría los logos de sus trajes– llegarían también diseñadores como Paco Rabanne, Courregués o Yves Saint Laurent con mini vestidos ‘línea A’ en materiales futuristas y diseños en los que el arte –no solo de las siluetas femenina– entraban en una nueva dimensión. También gracias a la adaptación al cuerpo de la mujer con el smoking creado por Yves Saint Laurent en 1966.

Los años 70 serían para el vestido cruzado de Diane Von Furstenberg. Su comodidad y su respeto por el cuerpo de la mujer –que solo tenía que cruzarse el delicado tejido por el cuerpo a modo de bata han posicionado esta creación inspirada en los kimonos y las togas pero sin ornamentación en una joya superventas –con más de 15.000 vestidos vendidos al año– desde que se lanzara en 1974 . Eso sin olvidar que esta creación era uno de las más vistas en la pista de baile de Studio 54.

Exposición ’Journey Of A Dress’ de Diane Von Furstenberg en el Museo LACMA de Los Ángeles (2014)

Los 80 sirvieron para que diseñadores como Thierry Mugler experimentaran con hombreras exageradas, bisutería extrema y por las calles desfilasen trajes de chaqueta de falda por debajo de la rodilla, a lo Lady Di y Sarah Ferguson. Pero es el continente asiático quien nos trae, de la mano de Issey Miyake, Rey Kawakubo y Yohji Yamamoto, una corriente artística en la moda internacional que rompe con las reglas establecidas y deconstruye la silueta del cuerpo dotándola de un nuevo e interesante significado.

Kate Moss desfilando con los ‘bumster’ de Alexander McQueen en 1996.

En 1995 el aún desconocido Alexander McQueen afirmaba en una entrevista a The Guardian en 1996: “Yo quería alargar el cuerpo, no sólo mostrar el culo. Para mí, esa parte del cuerpo, no tanto las nalgas sino la columna vertebral, es la más erótica del cuerpo de cualquier persona, hombre o mujer”. Así nacía uno de los diseños más emblemáticos: los “Bumster”, conocidos por su extremado tiro bajo. Una nueva silueta que marcó el final del siglo XX donde la moda femenina cambió para siempre.